Оригигал статьи (на украинском языке)

Я всегда симпатизировал коридорасам. Стая этих мирных рыбок никого не оставит равнодушным, а большое количество видов, простых и сложных в разведении, всегда привлекала меня как коллекционера.
Кроме этого C. paleatus стал первой разведенный мною рыбой и дал толчок к развитию хобби – разведению экзотических аквариумных рыб. Поэтому, когда Олег Стасык – львовский любитель коридорасов и киллифиш предложил мне гнездо Corydoras sterbai (пять штук), я, конечно, не устоял. До этого времени кроме C. paleatus я разводил C. aeneus, panda и metae. Среди пяти полученных рыб была старшая четырехлетняя пара и трое молодых рыб возрастом до 2 лет. Кроме рыб, от Олега я получил полезные советы о их содержании и разведении.

Прежде чем перейти непосредственно к описанию собственной методики, хочу обратить внимание читателей на некоторых ключевые моменты разведения коридорасов.

Среди них я бы выделил следующие:

Если о синхронизации изменений в нерестовике с погодными изменениями в литературе написано много, то о внесении корма (трубочника) перед или непосредственно во время нереста я впервые услышал от Олега. Оказалось, что это – очень сильный дополнительный стимул к нересту коридорасов. Без этого нерест у C. sterbai проходит вяло, и рыбы успевают съесть свою икру.
Хотя я знал, что штербы довольно капризные, но не форсировал специально нересты, а дал возможность рыбе акклиматизироваться в моих условиях. То есть в мои обязанности входило кормление, ежедневный осмотр и еженедельная замена 10-30% воды для содержания аквариума в чистоте. Температура – 24-26С, электропроводность 200-250мкСмс, рН 6,8-7.2. Кормление 1-2 раза в день живым трубочником, дафнией, сухими комбикормами, мороженым мотылем и артемией. В пятницу – пост.

После нескольких нерестов я поместил рыб в специально подготовленный для них аквариум – нерестовик (60х40х30см). Подменами довел воду в нерестовике до 120-150мкСмс. Грунт в аквариуме не планировал, потому что чистить его без грунта удобнее. Оборудование – терморегулятор на 50Вт, предварительно запущенный аэрлифтный фильтр в качестве биофильтра, распылитель воздуха для создания постоянной слабой циркуляции воды и фильтр-стерилизатор (включал по часу утром и вечером).
При резком изменении погоды (падении давления) я делал подмену (30-40%) воды и вносил массово трубочник. Рыбы всегда нерестились днем. Икру откладывали на стенки аквариума. Икра диаметром немножко меньше, чем 2мм, мутно-белая. Средняя производительность самки 30 икринок за один день (максимум собрал 85 икринок). Оболочка сначала мягкая и очень клейкая. Через 10-20мин она начинает отвердевать и ее удобно переносить в инкубатор. Свежую икру переношу лишь пальцем. Это намного удобнее, чем использовать лезвия бритв, трубочки, сачки и т.п. Замечу, что временный контакт с воздухом икра переносит без всяких последствий. В качестве инкубаторов использую стеклянные банки 0,5л или пищевые контейнеры. В первом случае ставлю на банке дату нереста фломастером. Во втором – делаю соответствующие записи в журнале. Каждый день осматриваю икру, удаляю пораженные сапролегнией икринки и меняю 90% воды (вода из нерестовика после УФ обработки). В воду добавляю метиленовый синий или трипафлавин. При вышеперечисленных условиях отход икры незначительный – до 30%, и зависит от ухода за ней. В начале четвертых суток (в зависимости от температуры) проклевываются личинки размером 4-5мм. Сразу после выклева переношу личинок в чистую воду и помещаю в 1,5 л пищевые контейнеры с большой площадью дна (17х22см). Уход за личинками сводится к осмотру и двухразовой замене воды на свежую. Личинки и мальки чувствительны к наличию в воде бактерий и инфузорий. Поэтому чистота в отсаднике – основное требование.

После рассасывания желточного мешка мальков нужно кормить. Наилучший стартовый корм – науплии артемии, однако при небольшом количестве мальков считаю целесообразным стартовать с уксусной нематоды. Воду в отсаднике меняю перед кормлением и через 30-45мин после него. С четвертого-шестого дня начинаю давать малькам резаный трубочник (режу маникюрными ножницами и несколько раз промываю в воде). Считаю, что быстрый перевод малька на резаный трубочник – это гарантия его быстрого роста. В отсадник обязательно помещаю 5-20 катушек. С десятого дня малек уже полностью переведен на трубочник. В это время перевожу его в большие отсадники (4л). В таких условиях малек быстро растет и через две недели его можно перевести в подростковый аквариум. Я использую аквариум 40х30х30см с уровнем воды 15см и установленным аэрлифтным фильтром с большой микропористой губкой. Уход за мальками сводится к двухразовому кормлению, очистки дна после кормления и ежедневной замены 5л воды. Спустя две-три недели перевожу мальков в больший аквариум (площадь дна 60х40см) и подращиваю до 3см. Имейте в виду, что сроки перевода мальков в большие отсадники и подростковые аквариумы условные и зависят скорее от наличия свободных объемов и временной перенаселенности других. Каннибализма или даже угнетения младших мальков старшими среди коридорасов я не замечал. После достижения мальками размера 2,5-3см необходимо приучать мальков к мороженым кормам и сухим кормам-смесям.

Возможно, кому-то данная методика покажется сложной и такой, что требует много времени. Но у нее есть два существенных достоинства. Это возможность держать чистоту и обеспечить большую концентрацию корма во время кормления. Кроме этого, при большом количестве мальков разных видов и генераций, целесообразно использовать проточную систему. Для этого в боковой стенке контейнера (4л) сверлятся отверстия для автослива, которые заклеиваются сеткой. Сами же контейнеры помещаются в аквариум 60х40х30см. Вода подается в контейнеры из аквариума по ПВХ трубкам от внутреннего фильтра-помпы (я использую маленький Atman с флейтой) и через отверстия в стенке стекает в аквариум. Преимущества такой системы – постоянная замена воды в контейнере, т.е. гораздо лучшая стабильность ее параметров.
Автор выражает благодарность Олегу Стасыку за рыб и ценные советы и Сергею Константинову за справедливые замечания, мотивацию и перевод статьи.